饰品之家讯：这群时装爱好者之中也包括了Christian Dior的创意总监约翰·加利亚诺和Chanel的主设计师卡尔·拉格斐。加利亚诺出道初，就是以精致的斜裁手法给自己添加光环，因而他有更加充分的理由来向斜裁手法的创立者、“斜裁大师”维奥内致敬——他甚至鼓动自己所有的员工“务必都去观看、学习”。一向有些冷冰冰的卡尔·拉格斐也准备承认维奥内的设计在女装历史上的重要性，即便时尚界早已约定俗成般拥戴同时代的可可·香奈儿才是最重要的“女性身体的解放者”。
从一件维奥内设计于1936年的晚装就可以明白她的风格——斜裁、露背、白色绉纱、古典希腊式的流线型、飘逸而舒适、毫无束缚、自由自在，从中亦可看出她的自信。1960年，她自我评价说：“我设计的不是什么潮流，而是想指向女装最终的永远。”那时候，她已经关闭自己的设计沙龙21年了，但没人对此有异议。
一切因斜裁而发散
1876年，维奥内出生于法国的奥贝尔维利耶，家境贫寒的她12岁便去巴黎的裁缝店当帮工，18岁匆匆结婚，不久即告离异，不愉快婚姻带来的一个孩子也夭折了。她只身来到伦敦，在邦德街的凯特·贝莉制衣店里学习裁缝技术。1900年她再度回到巴黎，在多个当时知名的服装公司工作后，她有了非常成熟的制衣技艺与主张废除女子紧身胸衣的执念。1912年维奥内开设自己的时装店，终于可以开始用个人化的定制服装来表达、推行设计想法——摒弃了传统的利用硬骨作衬的高领和紧身胸衣的构造，使服装的外部轮廓线更为自如，“用自然的方式表达人体”。
维奥内 “表达人体”的方法首先基于她注重人体，却又对画平面草图不感兴趣，设计时，她都是直接在人体模型上反复试验——缠绕、打褶、别布和剪裁，不厌其烦，直到满意为止。而她的模型是自己用木头、帆布扎成，按人体比例缩小成约一米左右，带有人体必需的关节，能够自然地表现人体运动时的活动幅度及姿态。
1920年，维奥内独特的裁剪方法终于成熟，那就是奠定她永恒声名的斜裁法（bias-cut）——巧妙地运用面料斜纹中的弹拉力，进行斜向的交叉，也有人称这种服装为“手帕衣服”（handkerchief Clothes）。
斜裁法最困难的莫过于边缘的处理，维奥内经常运用菱形、三角形的接合制成裙装下摆，还有抽纱法、缝补法、刺绣，以及由贴边处垂下的长条缝饰等千变万化的多种处理手法。当1922年维奥内的服装发布会上出现这些斜裁服饰时，同行们无不受惊，巧妙的缝制搭配也就罢了，她的服装还毋须像常规那样在边侧、后背开门、扣袢，而是不使用任何钮扣、别针或其他系缚物，仅仅利用斜纹之伸张力，即能轻易地穿上脱下。穿着这种衣服的女性，曲线自然流露，又轻松自在。对此，创造了战时“新风貌”（New Look）的时装大师克里斯蒂·迪奥心甘情愿地表示过：“玛德琳·维奥内发明了斜裁法，就因这一点，我要称她是时装界的第一高手。”
比香奈儿更加性感
由斜裁法做基础，维奥内又创造出当时名噪一时的露背式晚礼服、修道士领及斜角花瓣式裙。这种独创的技艺很难复制，很长时间都让同行瞠乎其后，其独到之处，与其说是一种款式，不如说是造就了一种崭新的女装结构。因而，维奥内又被人称为“服装建筑师”。她自己也说：“相比于画家，我可能更多的是一个雕刻家——对形状比对颜色要敏感。”
比较与她同时崛起的可可·香奈儿那种从男装中撷取中性、日常化元素的“新女性”特色，维奥内设计的服装仍具有上流社会生活方式的遗风，如1926年的低腰蝴蝶花结装和1927年有圆形金属饰片短上衣，都是富丽、奢华之作，更趋于性感。
在里昂装饰艺术博物馆的双层展览中，维奥内的设计风格和精湛技艺都得到了充分的展示——人们对于她使用过的人体模型发出喟叹，幻灯片和触摸式电脑屏幕把她的斜裁法更直观地剖解给观者，还附赠了与此有关的书籍、750幅图案和75本相簿。
“这是一个讲述设计师才智的、有启蒙意义的展览，”馆长帕梅拉·哥布林（Pamela Golbin）说，“而不仅是关于一位坚定而对服装充满幻想的女人的故事。”她希望现在的设计师——尤其是已经拥有自己时装品牌的年轻设计师——能从这次展示中学到维奥内设计生涯的“纯净”，“这种可贵的纯净，不仅表现在她对于技艺的执着，也体现在她的处事态度上。”
维奥内63岁时，即关闭了自己的时装屋，安度晚年——尽管她一直活到了98岁，于1975年辞世。Madeleine Vionnet这个创立于1922年的品牌，其后几经易手，逐渐式微，但斜裁法一直被后辈设计师广为发扬。
最近，担任过6年Valentino品牌主席的意大利人马佐托（Matteo Marzotto）和Marni品牌执行总裁吉亚尼（Gianni Castiglioni）一起买下了Madeleine Vionnet，两人各持一半股份，设计师已经确定为曾给Miuccia Prada做了12年助手的鲁道夫·帕里亚伦加（Rodolfo Paglialunga）。
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